EL GRABADO NO TÓXICO. BASES ACRÍLICAS. MORDIENTES SALINOS, FILM FOTOPOLÍMERO Y TINTAS DE BASE AL AGUA. 2ª parte

En esta segunda parte de mi articulo hablaremos del barniz de tapar acrílico, de los mordientes para cada tipo de metal, y de las contrarreservas de cera, si bien nos ocuparemos especialmente del cobre y del percloruro de hierro,

5.- BARNIZ DE TAPAR, DE PARO O STOP OUT

Es muy resistente, lo utilizaremos para tapar los biseles y determinadas áreas de la plancha según avance el trabajo de mordentado. Muy importante desoxidar después de cada mordida para que los polímeros y fotopolímeros se adhieran a la plancha. En el mercado existe el barniz GOLDEN STOP OUT, que puede sustituírse por la siguiente receta

El barniz de tapar es el más difícil de retirar de la plancha. A veces es necesario dejar la plancha barnizada sumergida en disolución acuosa fuerte de carbonato sódico o amoníaco. O limpiar con alcohol isopropílico. En caso extremo, hay que emplear una disolución acuosa de metasilicato de sodio o hidróxido sódico ( ¡sosa caústica!: cuidado con las salpicaduras , lavarse inmediatamente con agua abundante, protegerse con guantes y gafas).

6.- AGUATINTA

Partimos como siempre de una plancha metálica pulida y desengrasada.

DESOXIDACIÓN: Si la plancha es de cobre tendremos la precaución de DESOXIDARLA en un baño compuesto de Vinagre fuerte y de sal de cocina, frotando con una brocha de pelo suave. Se enjuaga en agua y se seca inmediatamente con papel de limpieza y 5 min en cabina de secado.

6.1.- FUNDAMENTO TÉCNICO DEL AGUATINTA.

Como sabemos, en el aguatinta tradicional espolvoreábamos resina de colofonia o polvo de asfalto ( betún de Judea) sobre la plancha para luego fijarlo con calor. Así creábamos unas pequeñas “islas”, en cuyo contorno exterior el ácido mordía sobre la plancha creando el efecto de valores lumínicos de distinta intensidad, según el tiempo de mordida. Ahora vamos a crear el mismo efecto pero sustituyendo la resina por un barniz acrílico extendido con aerógrafo.

En el mercado hay varios barnices para aguatinta: BADGER ACRYLIC ACUATINT, Z-ACRYL HGE.

Como ninguno de éstos productos los tenía a mano tuve que hacer varios ensayos, obteniendo buenos resultados con una mezcla que he denominado PMP AGUATINTA SPRAY .

Según otros autores, también se han experimentado con éxito mezclas con bloqueador al agua para serigrafía (Hunt Speed ball screen filler, diluido al 30 %) , diluido en agua destilada y teñido de negro.

Recientemente también ha aparecido en el mercado una gama de productos acrílicos de Lascaux para el grabado, entre los que hay uno específico para aguatinta.

El barniz aguatinta se quita en un baño de carbonato sódico.

6.2.- APLICACIÓN DEL BARNIZ AGUATINTA CON AEROGRAFO.

- Conectaremos nuestro aerógrafo al compresor de aire ( o botella de aire comprimido) vigilando que no haya escapes de aire en las conexiones de la manguera. Regularemos la presión del aire a 2,8 a 3 BARES. Rellenaremos el depósito del aerógrafo ( badger-sagola defynik 350, de acción simple) y haremos ensayos previos sobre papel blanco. Regular el flujo de barniz en la boquilla .

• El aerógrafo debe limpiarse antes y después de usarlo pulverizando una solución de carbonato sódico, y finalmente agua destilada ( en un cubo).

• Precauciones: utilizar mascarilla y cabina extractora ( o en un espacio abierto, evitando corrientes de aire).
• Con la plancha en posición horizontal boca-arriba aplicaremos la 1ª mano del barniz-aguatinta sin cubrir completamente ( hay que conseguir un punteado, no una plancha completamente obturada ( cubrir del 60 al 80 %) ) . .Dejamos secar 5 min en la cabina de secado.
• Aplicamos la 2ª mano de barniz cruzada respecto a la anterior, y la dejamos secar en la cabina, en posición horizontal , durante 15 min.
• Morder la plancha.

6.3.- MORDIDA DEL AGUATINTA.

Como referencia sabemos que con un tiempo de mordida de 90 min en el Mordiente de Edimburgo podemos conseguir una talla profunda, un negro total.

Sin embargo se ha comprobado que el barniz aguatinta es resistente hasta un máximo de 30 min sin levantarse, por tanto tendremos que parar la mordida en ese punto. Si observamos que los puntitos de barniz comienzan a desprenderse de la plancha ( puntitos claros en el metal) , procederemos como sigue: Desoxidar y enjuagar, secar en cabina 20 min, volver a barnizar y morder hasta completar 60 min. Parar a los 60 min y repetir la operación para completar la mordida hasta los 90 min.

Una primera mordida de 1 min, ya es perceptible en la plancha. A partir de aquí las mordidas se pueden espaciar en la siguiente secuencia 1´- 5´-10´-20´-30´- parar para rebarnizar si es necesario -40´-50´-60´- parar para rebarnizar si es necesario- 70´-80´-90´. Conseguiremos 11 valores lumínicos. Suficiente.

Al acabar la mordida hay que desoxidar, enjuagar y secar la plancha, y queda lista para estampar. Es conveniente hacer una tabla de prueba con los tiempos de mordida si no conocemos cómo trabaja el mordiente.

La densidad de un líquido se mide con el pesa-ácidos o aerómetro.

7.- MORDIENTE DE PERCLORURO DE HIERRO

Las planchas de cobre y latón pueden morderse con una disolución de PERCLORURO DE HIERRO en agua con una densidad de 45 º Beaumé.

Es conveniente comprar el percloruro ya disuelto porque es muy malo respirar el polvo del producto seco y los vapores de cloro (tóxicos) que emite al disolverse en el agua. En cambio el proceso de mordida no produce ninguna emanación tóxica al morder el cobre, no obstante con todos los químicos siempre tendremos las precauciones en su manejo, con la protección adecuada y ventilación. Este mordiente lo podemos utilizar durante años. Y cuando se queda inactivo no es porque esté agotado, hay que ponerle un trozo de cobre para reactivarlo y que la mordida sea regular. Cuando es nuevo el percloruro también se le añade un trozo de cobre para hacerlo menos agresivo.

AEROMETRO O PESA-ACIDOS

Partiendo del percloruro seco, para conseguir la densidad de 45 º Be hay que mezclar 2400 gr de Percloruro de hierro en 1 litro de agua.

La densidad de un líquido se mide con el pesa-ácidos o aerómetro. Hay que tener presente que existen dos tipos de aerómetros: para líquidos menos densos que el agua, y para líquidos MÁS densos que el agua. Estos últimos son los que nos interesan a nosotros.

Las planchas se muerden boca-abajo o en un tanque vertical para evitar el depósito de sedimentos en las tallas. Para morder boca-abajo le pegaremos a la plancha unos taquitos cortados de una barra de pegamento de pistola termofusible. Se calientan con un mechero y se pega en un lugar que no impida la mordida. Las planchas las protegeremos siempre con cinta plástica por el dorso y usaremos una tira más larga para poder sacarla fuera de la cubeta. Después de morder siempre enjuagar y secar.

El hecho de que un mordiente utilice el mismo diluyente , el agua, que el barniz que pretende ser incompatible con dicho mordiente parece un contrasentido. A mi juicio, la explicación probable es que el percloruro férrico se utiliza en una disolución saturada ( y por tanto de máxima densidad, a 45ºBe), de tal manera que el agua que contiene no goza ya de ningún poder disolvente, ni afinidad, sobre el barniz acrílico.

Abajo se da una lista de mordientes basados en el percloruro de hierro para cobre, zinc y hierro.

Téngase en cuenta que el hierro no se encuentra puro sino combinado con el carbono formando el acero, cuya composición es muy variable, sobre todo si el metal que forma las planchas ( aunque sean nuevas, compradas en el almacén ) procede del reciclaje. Por supuesto, no nos interesa el acero inoxidable porque es casi inatacable.

CUIDADO: NO METER NUNCA UNA PLANCHA EN UN MORDIENTE QUE YA ESTUVO TRABAJANDO SOBRE UN METAL DISTINTO.

El percloruro de hierro se neutraliza con carbonato sódico o bicarbonato sódico.

8.- MORDIENTE DE EDIMBURGO

Si añadimos ácido cítrico al percloruro de hierro evitaremos los sedimentos y aceleraremos la mordida. A éste mordiente Kiekeben lo denominó Mordiente de Edimburgo. Así podemos morder la plancha en cubeta horizontal boca –arriba.

9.- MORDIENTE DE BURDEOS.

Cedric Green dio nombre a este mordiente, si bien el uso en grabado del sulfato de cobre o vitriolo azul ya se conocía desde antiguo en España, y en la región francesa de Burdeos como tratamiento agrícola para las vides.

Se emplea para zinc y aluminio . Es una disolución acuosa de Sulfato de Cobre.

La disolución de las piedras de sulfato de cobre debe prepararse el día anterior a su utilización porque es un proceso lento.

Se prepara una DISOLUCIÓN BASE : se disuelven 250 gr de Sulfato de cobre en 2,5 litros de agua del grifo. Cuando los cristales azules del sulfato están perfectamente disueltos se puede filtrar con un trapo de algodón limpio o con papel de filtro ( de cafetera melitta) .

Entonces se mezcla la disolución base con un volumen igual de agua y queda listo el mordiente.

Cuando se ha trabajado con éste mordiente y se ha agotado ( y su color profundo color azul turquesa se ha desvanecido ) se puede reactivar añadiendo más sulfato de cobre.

En la mordida se produce unos sedimentos de cobre que se reducen añadiendo sal común ( no yodada) . Para la mordida en aluminio la sal común es imprescindible.

Para evitar el incordio de los sedimentos en el baño mordiente, Semenoff propone un diseño de cubeta que mantiene la plancha en posición horizontal sobre una rejilla de plástico que separa la plancha del fondo de la cubeta que tiene forma de talud ( como el fondo de una piscina) donde se acumulan los sedimentos.

10.- EL AZUCAR. CRAYON RESIST.

El fundamento que nos interesa de la técnica tradicional del azúcar consiste en hacer “reservas” contra el barniz de grabar mediante una sustancia más o menos “incompatible” con el barniz . Esto permite morder en esas zonas reservadas. Dichas zonas se pueden “resinar” (en nuestro curso, con el barniz-acrílico aguatinta aerografiado).

Entre las sustancias que sirven como reserva:

• Disolución saturada de azúcar en agua con témpera negra. ( AZÚCAR). Es dificultosa.
• Goma arábiga. Témpera. Tinta xilografica al agua.
• Ceras, lápiz litográfico ( CRAYON RESIST). Médium de pintura a la encaústica. Cera para muebles.
• Crema para manos, aceite de oliva, vaselina, mezclados con pigmento negro o tónner. Oleo.

Con cualquiera de estos medios se pinta en la plancha desengrasada y a continuación se pulveriza el barniz acrílico líquido, (con aerógrafo) sobre la plancha. Se deja secar.

• Si la reserva era soluble en agua sumergimos la plancha en agua y frotamos suavemente con un algodón hasta que se despegue el barniz depositado encima de las reservas. Desengrasar con vinagre , enjuagar. Se puede aplicar aguatinta-spray.

• Si la reserva es grasa, al aceite o a la cera, calentamos la plancha con secador de pelo y frotamos hasta desprender el barniz.