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CUADERNILLO DE FOTOGRAFIA ESTENOPEICA O POBRE
| Este cuadernillo es una ayuda que invita a que cualquier persona, que sin conocimientos previos de fotografía o con ellos, se puedan lanzar alas aguas de la fotografía estenopeica sin agobios, con buenos y estimulantes resultados.
En esta época de ritmo de vida acelerado y de un gran desarrollo tecnológico en la que nos movemos merece la pena pararse un momento a pensar si es posible la creación artística sin depender de medios sofisticados y caros. La fotografía pobre responde a esta reflexión con un caudal inagotable de sorprendentes respuestas que se convierten en ingeniosas y hermosas fotografías elaboradas de forma sencilla. |
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CARACTERÍSTICAS DE LA FOTOGRAFÍA POBRE (estenopeica)
| La fotografía pobre se basa en la captación de imágenes con cámaras oscuras en las que penetra la luz por uno o varios agujeros practicados en finas láminas metálicas (estonopo) y que por tanto carece de cualquier tipo de lente. |
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Esta carencia de lentes le confiere una representación de la perspectiva que no está sujeta a las limitaciones propias de las lentes. Nos ofrece también unas imágenes de una nitidez más suave. Esta falta de absoluta nitidez, mas que un defecto, es, sin embargo, una de las cualidades de la atmósfera de este tipo de imágenes.
Otra característica importante de este tipo de fotografía es la posibilidad de diseño por el propio fotógrafo de la cámara que nos permite dejar volar nuestra imaginación con la posibilidad de alterar la perspectiva geométrica central. |
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| También las largas exposiciones (de varios segundos hasta minutos) dada la poca luminosidad que suelen tener, crean imágenes que pueden resultar mágicas y fantasmales de los sujetos en movimiento y las hacen diferentes del “instante decisivo”, ya que registran “momentos en el tiempo”.
Debido al pequeño diámetro del estonopo, le permite realizar una selección de haces de luz (que serán los que formen la imagen en la emulsión sensible) y que confiere una profundidad de campo ilimitada que es una cualidad inherente al diseño de estas cámaras que nos permite tener todo a foco desde unos pocos centímetros hasta el infinito. |
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| La ausencia de visor nos enseña a ver de otra manera y a veces la magia de las pequeñas sorpresas de la luz interviene de una forma intuitiva o accidental en el resultado final de la imagen. |
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CONSTRUCCIÓN DE UNA CÁMARA ESTENOPEICA
| Antes de entrar en detalles en la fabricación, vamos a ver como se forma una imagen. La imagen que se proyecta en la cámara oscura, a la que se ha practicado un orificio, proviene de una selección de los haces de luz que los objetos exteriores reflejan en línea recta y en todas las direcciones. |
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| La selección que realiza el orificio o estonopo, que dejan pasar al interior un haz reflejado por cada punto del objeto exterior, al que le corresponde un punto de luz o sombra (según sea la iluminación) en el interior de la cámara, formando así una imagen invertida de arriba abajo y de izquierda a derecha en la parte opuesta al estonopo.
Esta es la suma de todos y cada uno de los punto-luz o sombras (que llegan hasta allí). |
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La construcción
| Los elementos básicos de una cámara estenopeica son los mismos que los de una cámara convencional a excepción, claro está, que no lleva lentes, y no tiene tantos tornillos ni circuitos.
Debemos conocer estos elementos porque sus medidas están muy relacionadas entre sí condicionando por tanto la distancia focal, el ángulo de cobertura y el diámetro del estonopo. La distancia focal es igual distancia del orificio(estonopo) al plano focal (donde se forma la imagen). |
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| El ángulo de cobertura es la escena que se abarca con la cámara. La relación entre estos dos elementos es inversamente proporcional, a menor distancia focal le corresponde un mayor ángulo de cobertura (angular) y a mayor un menor ángulo de cobertura (tele). |
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| Teniendo estas consideraciones en cuenta podremos construir nuestra cámara para que abarque una escena como lo haría un objetivo tele, normal o angular. Según sea la diagonal del formato de papel que vayamos a utilizar en la toma relacionándola con la distancia focal, vemos que si es igual equivaldría a un ángulo normal, si es menor, sería angular y si es mayor, tendríamos un teleobjetivo. |
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| Se pueden hacer con cualquier tipo de recipiente y formato, aunque si queremos que la imagen captada cubra todo el formato debemos de respetar una distancia mínima que podemos averiguar aplicando la siguiente fórmula:
F == √ Lado mayor ² + lado menor ² = x F = √18² + 24² = 29,1 (30 centímetros a efectos prácticos). |
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| La construcción forma parte del proceso y condiciona la captación de la imagen. Es muy divertida, dejemos volar nuestra imaginación y vayamos descubriendo las infinitas posibilidades que nos pueden ofrecer los objetos destinados a otros usos (botes, cajas de cartón redondas o cuadradas, etc) que empezaremos a reconocer a primera vista como potenciales buenas cámaras.
El único requisito es que sean completamente herméticas a la luz, con el interior forrado de negro mate o pintado para evitar reflejos indeseables, que su tapadera para carga y descarga sea fácil y segura. No debemos escatimar en cartulina o cinta aislante negra en reparar cualquier posible entrada de luz, siendo así, tenemos garantía de éxito asegurado. Materiales necesarios:
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El estonopo
| Merece un capítulo aparte, pues hemos de lograr que el orificio por donde vamos a dejar pasar la luz y responsable de la formación de la imagen, mantenga una relación aceptable entre la calidad de la imagen y el tiempo de exposición necesario. Para conseguir imágenes aceptables en tiempo razonable.
Se hace necesario construir un estonopo perforando una laminilla metálica a un diámetro determinado por la siguiente fórmula:
D = √ 0,0016 F Un estonopo demasiado grande dejará pasar mucha luz pero tendremos imágenes con menor definición, y un estonopo demasiado pequeño dará una buena definición pero tiempos de exposición quizás muy largos y una mayor difracción (cambio de trayectoria de la onda luminosa al golpear en los bordes del estonopo). La fórmula indicada anteriormente tiene en cuenta esto y es la que debemos aplicar. La perforación de la chapa o laminilla metálica es mejor realizarla por rotación, con pequeñas brocas o bien utilizando agujas de coser que están calibradas según la siguiente escala: Nº de aguja 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 Orificio 0,9 0,8 0,73 0,66 0,58 0,51 0,46 0,4 0,35 0,33 0,3 0,25 |
Debemos lijar las rebabas que produce la punción, comprobar a simple vista o con una lupa su redondez y si han desaparecido las rebabas. Los taladros o diámetros más empleados que se usan mayormente van desde 0,2 a 0,7 siendo lo mas habitual el 0.4 ó 0.5 Sirven perfectamente las chapas que podemos recortar de una lata cualquiera de refrescos. Aplanada la colocamos en medio de un bocadillo de cartón de embalar y pinchamos derecha la aguja en la primera capa del bocadillo, golpeamos la aguja con un certero golpe que logre atravesar todo el bocadillo, el cartón inferior permite pueda atravesarse bien la chapa y que la aguja haga su recorrido completo y derecha |
El diafragma
| Es la relación existente entre el diámetro del estonopo y la distancia que recorre la luz hasta el plano focal, este diafragma, en nuestro caso, será siempre un valor fijo que debemos apuntar en la cámara para no olvidar, pues conociendo el diafragma podemos calcular la exposición necesaria para un determinado material sensible, ayudándonos para ello de cualquier fotómetro. |
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| Un diafragma ideal dejaría pasar un cien por cien de la luz o, lo que es lo mismo, un valor f de 1. Un valor 2 significaría que dejaría pasar la mitad de luz y así sucesivamente.
La escala sigue una progresión geométrica, cada número representa una superficie, la de la apertura. Cada vez que reducimos la apertura entra menos luz y cada vez que la aumentamos entra más luz, siendo cada paso en esta escala la mitad o el doble según nos movamos hacia arriba o hacia abajo. En el caso de las cámaras estenopeicas, el diafragma es único, por tanto no podemos ni abrirlo ni cerrarlo, pero no es de mucha ayuda conocer su valor para poder realizar correctamente el cálculo de la exposición. Suelen ser valores que corresponderían en la escala a diafragmas muy cerrados poco usuales, que no se sitúan en las escalas de los fotómetros. Podemos construir una sencilla escala recordando las dos primeras cifras que dan origen a esta progresión, que son el f- 1 es igual a la luminosidad total; y la razón de la mitad de luz viene dada de multiplicar f-1 por la raíz cuadrada de 2 = 1,42.siendo por tanto el f-1.4 Una vez ya conocida estas dos primeras cifras basta con ir duplicando el anterior al que le precede para ir construyéndola hasta aproximarnos al diafragma que corresponda a nuestra cámara. La escala es la siguiente: 1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 -5,6 - 8 - 11 - 16 -22- 32 - 45 - 64 - 90 - 128 - 180 - 256 - 360 -512 Como ejemplo práctico de todo lo expuesto hasta ahora para la construcción podemos diseñar una cámara de ángulo normal para cubrir un formato de 18 x 24. Distancia focal para un formato de 18x24 F = √18² + 24² = 29,1 (30 centímetros a efectos prácticos). |
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Diafragma y velocidad
| Están unidos a la hora de conjugarlos para exponer correctamente, siendo necesario un valor doble de tiempo para conseguir una misma cantidad de luz si cerramos en un punto de la escala de diafragma y si abrimos, reduciremos a la mitad para que el valor total de luz que penetre sea el mismo.
En el caso de la estenopeica, conociendo nuestro diafragma, podemos ir doblando un valor inferior de tiempo que nos proporcione un fotómetro. Podemos construir también una escala que si la recortamos en una tira de cartulina haciendo la misma con la de diafragma, desplazando una sobre la otra podemos hacer las escalas que nos sirven para los diafragmas muy cerrados y exposiciones largas con la que se trabaja la fotografía estenopeica. La escala en es: |
1/125sg-1/60sg-1/30sg-1/15sg-1/8sg-1/4sg-1/2 sgs – 1 sg - 2 sgs– 4 sgs – 8 sgs –
16 sgs – 32 sgs – 1 min y 4 sgs – 2 min y 8 sgs – 4 min y 16 sgs – 8 min y 32 sgs.
1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 -5,6 - 8 – 11- 16-22- 32 - 45 - 64 - 90 - 128 - 180 - 256 - 360 -512 |
El obturador
| Es el responsable de abrir o cerrar el paso de la luz por el estonopo. Cualquier sistema es válido pero lo fácil resulta muy eficaz y una simple tira de cinta aislante negra, que se pega y despega, es válida. |
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Cálculo de la exposición
| Con la ayuda de un fotómetro cualquiera podemos hacer una lectura de la escena que luego podremos trasladar a nuestros valores. El tipo de material fotográfico que utilicemos, como en mi caso que ha sido papel RC (plástico) mate del Nº 2 (que evita bandas oscuras debido a los reflejos de las superficies brillantes), tiene una determina sensibilidad a la luz que en este caso es muy baja, entre 3° y 4° ASA. Estos son valores poco sensibles que no podemos encontrar en la escala habitual de un fotómetro pero podemos confeccionar otra al igual que la de diafragma y tiempos. Cada paso ASA es la mitad o el doble de sensibilidad. La escala ASA o ISO es la siguiente:
3° - 6° - 12° - 25° - 50° - 100° - 200° - 400° Imaginemos que medimos una escena con el fotómetro de una cámara para una sensibilidad de 100º ASA y este nos da un valor de 1/500sg para f-11.Nuestro papel en B/N tiene aproximadamente 3º ASA y nuestra cámara es de diafragma 180 3° - 6° - 12° - 25° - 50° - 100° - 200° - 400° 1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 -5,6- 8 - 11 -22- 16 - 32 - 45 - 64 - 90 – 128- 180 - 256 -360-512 - 720 1/500sg-1/250-1/125sg-1/60sg-1/30sg-1/15sg-1/8sg-1/4sg-1/2 sgs – 1 sg - 2 sgs– 4 sgs – 8 sgs – 16 sg – Tiempo a 100º ASA para f-180= 16sg Ahora a este tiempo calculado hemos de realizar un incremento adecuado, debido a la ley de reciprocidad. Compensación del fallo de reciprocidad El último ajuste que debemos efectuar una vez realizada la medida de la luz y averiguado a través de sus respectivas escalas el valor de exposición que nos proporciona a de ser incrementado para compensar esta ley de reciprocidad que no es más que una pérdida de sensibilidad que le ocurre a cualquier material fotosensible cuando resulta expuesto en tiempos muy cortos o muy largos superiores al segundo. En nuestro caso, siempre será tiempos superiores al segundo e incluso de minutos. Existen algunas tablas como la siguiente que nos puede orientar: |
| 10 min. | x 5 | 50 min.|
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Retomando el ejemplo anterior. Tiempo a 3º ASA para f-180=16sg Teniendo en consideración la tabla de arriba deberíamos incrementar el tiempo x2, lo que nos daría un tiempo de 32sg.. Lo mejor es probar con su cámara y su material hasta determinar un tiempo adecuado, siempre podemos darle el doble de tiempo o la mitad, según nos salgan claras u oscuras nuestras primeras tomas.
Otro consejo es que a determinadas horas, sobre todo aquí en Andalucía, es mejor descansar a la sombra y hacer una siesta, pues es tan excesivo la cantidad de radiaciones, que no-solo nos afecta a nosotros pidiendo reposo, sino que prácticamente la mayoría de las tomas realizadas, en las horas puntas de primavera o verano, afectan al papel y son numerosos la aparición de velos indeseables, es fácil caer en la sobre exposición. Cuando se conoce el tiempo adecuado, ya no realizamos cálculos pues nos moveremos de forma intuitiva en función de la cantidad de luz sobre un tiempo estandarizado para esa cámara. Si no disponemos de un fotómetro debemos hacer pruebas, si esta es corta de exposición iremos doblando el tiempo hasta hallar el correcto, si es oscura actuaremos reduciendo a la mitad.Como tiempos aproximados pude ayudar la siguiente tabla para exponer como negativo papel fotográfico en B/N
Condición atmosférica Nºf= 180 a 250
Despejado y soleado 20 a 60 segundos
Soleado con alguna nube, escena con sombras 1 a 2 minutos
Nublado pero no muy oscuro 2 a 10 minutos
Algunos consejos útiles para realizar la toma
- Construya su cámara asegurándose de que no entre luz que no sea por el estonopo, selle bien la tapadera, si sospecha puede pasar algo de luz puede utilizar plástico negro como cobertura adicional.
- Refuércela que también le ayudará a que tenga cierto peso y no sea movida durante la exposición por una leve brisa. No dudar en sujetar o colocar peso para que quede inmóvil la cámara y evitar exposiciones movidas que no sean deseadas. Son muy útiles los pulpos para sujetar las cajas a postes etc…
- Tenga cuidado con el suelo, coloque algo debajo de la caja y evite hacer tomas a ras de suelo, antes de descubrir el estenopo, haga una composición de imagen calculando el ángulo que mas o menos cubre la cámara.
- La determinación del tiempo de exposición requiere cierta paciencia y ejercicio. Los mejores resultados se consiguen con motivos bien iluminados con el sol a nuestras espaldas.
- Asegúrese de fijar bien el papel con celofán de doble cara y realice la carga con luz de seguridad roja en un lugar de la casa, que se preste a ser un cuarto oscuro provisional.
- Es más fácil construir cámaras grandes que pequeñas, nos dan tiempos largos con lo que los errores de exposición son menos grabes, y a mayor peso de la cámara menor posibilidad de imágenes movidas fortuitamente por el aire.
- No realice las tomas lejos del motivo, sáquele el máximo rendimiento a la infinita profundidad de campo
Consejos para el revelado de las tomas y su positivado
| El papel fotográfico en blanco y negro no necesita nada más que un lugar apropiado para la carga y el revelado que podamos convertir en cuarto oscuro y ayudarnos de una lámpara roja o linterna con celofán rojo que nos puede servir como farolillo de seguridad.
Cubetas planas de plástico y químicos fotográficos, revelador de papel, baño de paro y fijador. Esto es lo imprescindible.
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| El positivado se realiza por contacto, colocando en un “sándwich” entre un cristal de 4 a 5 milímetros de grosor y un trozo de goma espuma, el negativo estenopeico bajo el cristal con la emulsión o imagen hacia abajo y el papel virgen con la superficie emulsionada hacia arriba. |
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| Podemos utilizar como fuente de iluminación que ha de pasar a través del negativo y así dibujar sobre el papel virgen impresionándolo cualquier flexo con una lámpara blanca no muy potente de 25 a 40 vatios a 1 o 2 metros de altura de la mesa de trabajo. |
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Imagen negativa poco nítida:
- Estenopo demasiado grande.
- Movimiento durante la exposición. Negativo correcto pero sin blancos limpios:
- Ligero velo debido a una pequeña entrada de luz. Parte del negativo oscuro:
- Entrada de luz, revise su cámara y recuerde que la imagen que se forma invertida. Imagen negativa con zonas a modo de estrías negras o blancas:
- Difracción por falta de lija del estenopo, también puede ser una fuerte difracción cuando dirigimos nuestra cámara a un objeto a contraluz y parte de los rayos penetran directamente desde el sol al estenopo. Imagen negativa correcta pero no cubre el papel:
- Distancia focal corta para ese formato.
- Agujero externo de la caja muy pequeño o una chapa demasiado gruesa en la que hemos practicado nuestro estenopo. Negativo oscuro:
- Exceso de exposición. Negativo claro:
- Falta de exposición. Negativo blanco:
- Estenopo sucio, obstruido no pasa de luz.
La fotografía pobre como herramienta de aprendizaje
Gracias a que el fotógrafo construye su propia cámara comprende el funcionamiento elemental de la distancia focal, el diafragma y su relación con los valores de exposición de la escena. También el diseño de las cámaras nos posibilita jugar con diferentes ángulos, aberraciones y cambios de perspectiva. En general es una forma sencilla de aclarar los conceptos más básicos del proceso fotográfico para los no iniciados y de un replanteamiento de los orígenes del mismo para cualquier conocer del medio.
Ralph Hatterslev en su guía para principiantes cita algunas funciones de la fotografía, a las cuales la fotografía pobre da una inmejorable respuesta:
1. Estimular la memoria.
2. Provocar una respuesta estética.
3. Despertar emoción.
4. Probar que uno ha hecho algo.
5. Ayudar a uno a aprender a ver.
6. Divertir o entretener.
7. Registrar información de interés o valor personal.
8. Registrar información social-científica.
9. Estimular el pensamiento.
10. Extender la visión más allá de los límites normales.
